Faut-il choisir un derby ou un richelieu ? Pour un costume sombre et une tenue de cérémonie, le richelieu à laçage fermé ; pour le reste de la mode masculine, du jean au costume de flanelle, les derbies à laçage ouvert, chaussure plus tolérante pour un pied fort.
- Richelieu : lacets cachés, silhouette fine, élégance des tenues formelles et du costume.
- Derby : rabats apparents, plus souple au chaussage, de la semaine au week-end.
- Une seule paire à acheter : un derby en cuir couleur chocolat couvre le plus d'occasions.
Quelle est la différence entre derby et richelieu ?
La différence entre le derby et le richelieu tient à la façon dont les quartiers (les deux pièces de cuir latérales qui portent les œillets) sont cousus sur l'empeigne, la pièce qui recouvre l'avant de la chaussure. Sur un richelieu, les quartiers passent sous l'empeigne : on parle de laçage fermé, les deux rangées d'œillets se rejoignent en V et forment une ligne nette, presque invisible une fois les lacets serrés. Sur un derby, les quartiers sont cousus par-dessus l'empeigne : les rabats restent libres et s'écartent plus ou moins selon le volume du cou-de-pied.
Cette différence de construction entraîne tout le reste. Le modèle à lacets cachés donne une ligne étroite et dépouillée, ce qui le classe parmi les souliers les plus habillés du vestiaire masculin. Le derby, avec ses rabats apparents, paraît plus robuste et plus décontracté, et il s'ajuste mieux : ses passants de lacets s'écartent largement, ce qui facilite le chaussage d'une cambrure haute. Les deux modèles se fabriquent pourtant dans les mêmes matières, cuir de veau, cuir grainé ou daim, et avec les mêmes montages. Le reste des conseils de la rubrique Mode de Monsieur Chic aborde les autres pièces qui se marient avec ces chaussures de ville.
D'où viennent les noms derby, richelieu et oxford ?
L'origine des appellations derby et richelieu reste en partie incertaine, et les marques racontent chacune leur version. En France, le mot se rattache au cardinal de Richelieu ou à l'un des ducs de la même famille, sans document qui l'établisse. Les Anglais appellent ce même modèle oxford, en référence à l'université où les étudiants du XIXe siècle auraient adopté une chaussure basse lacée à la place de la botte. Le couple richelieu oxford désigne donc une seule et même chaussure, ce qui crée des confusions dans les boutiques en ligne. Les deux souliers sont d'origine anglaise pour l'essentiel de leur forme actuelle, comme la plupart des modèles classiques de la mode masculine.
Le derby, lui, emprunte son nom au titre de comte de Derby ; la tradition anglaise attribue à l'un d'eux le goût d'une chaussure plus facile à enfiler. Une autre lignée relie ce modèle au général prussien Blücher, qui aurait fait équiper ses soldats de bottines de ce type : les Américains parlent encore de « blucher » pour certains derbies. Ces récits relèvent davantage du folklore que de l'histoire vérifiée, mais ils disent une chose juste : le derby vient de la chaussure de campagne et de sport, le richelieu de la ville et du salon.
Derby et richelieu comparés critère par critère
Le tableau compare les deux modèles sur les points qui décident vraiment d'un achat.
| Critère | Richelieu | Derby |
|---|---|---|
| Fermeture | Fermé, quartiers sous l'empeigne | Ouvert, quartiers sur l'empeigne |
| Niveau de formalité | Élevé : cérémonie, costume sombre | Moyen : bureau, casual chic |
| Pied adapté | Fin, cambrure basse | Large ou cambrure haute |
| À associer avec | Pantalon de costume, smoking | Costume, chino, jean brut, flanelle |
| Teintes les plus sûres | Noir, bordeaux très foncé | Marron, cognac, daim |
| Variantes courantes | Bout droit, fleuri, une pièce | Lisse, grainé, daim |
Quand chausser un richelieu ?
Le richelieu s'impose dès que la tenue suit un code vestimentaire formel : mariage, cérémonie officielle, entretien dans un cabinet d'avocats ou une banque, dîner en smoking. Sa ligne fermée prolonge celle du pantalon de costume sans rupture, et c'est précisément ce que l'œil attend d'une tenue habillée. Porter un richelieu, c'est afficher une élégance classique que le derby n'atteint pas tout à fait.
Le richelieu bout droit noir, référence des tenues de cérémonie
Le richelieu bout droit en cuir noir, avec une couture qui traverse la pointe, reste la chaussure la plus formelle du vestiaire après l'escarpin vernis du smoking. Il accompagne un costume anthracite ou bleu marine, une chemise blanche unie et une cravate sobre. Pour un invité, le même modèle en marron très foncé convient en journée ; la sélection de souliers pour un mariage, du marié aux invités détaille les nuances selon l'heure et le dress code du faire-part.
Richelieu fleuri et brogue, une version moins stricte
Le richelieu fleuri porte des perforations décoratives sur la pointe et le long des coutures. Plus les motifs sont nombreux, moins la chaussure est formelle : un modèle entièrement perforé, en cuir couleur tabac, se marie avec une veste de tweed et un pantalon de flanelle, une tenue qu'une teinte d'ébène rendrait raide. Ce modèle fait le lien entre les deux familles pour qui veut garder cette fermeture discrète avec un style plus libre, une élégante version de jour.
Quand le derby fait mieux que le richelieu
Le derby couvre une palette de situations bien plus large que son cousin à lacets cachés, parce que ses rabats ouverts le rendent acceptable aussi bien avec un costume de laine qu'avec une tenue du week-end. C'est la chaussure de ville la plus polyvalente de la mode masculine. Un homme peut le porter avec une chemise ouverte et une veste en velours, une allure décontractée et élégante à la fois.
Au bureau, en business casual
Dans un environnement professionnel où le costume n'est plus exigé, le derby marron accompagne une veste non doublée, une chemise oxford et un bas en laine ou en coton. Le modèle fermé y paraîtrait trop apprêté. La question du bas de tenue se pose alors souvent : chino ou jean selon le code vestimentaire du bureau, le derby suit les deux, ce qui en fait la base d'une garde-robe de travail.
Le week-end, avec un jean ou un chino
Le derby en cuir grainé ou en daim, sur une semelle en gomme, devient une chaussure décontractée qui remplace avantageusement la basket le samedi. Il tient la pluie mieux qu'un mocassin, maintient le talon contrairement à lui et garde une allure soignée avec un denim brut et un pull en laine. Un derby en cuir lisse noir, à l'inverse, reste assez habillé pour un costume sombre : c'est le compromis de qui ne veut posséder qu'un modèle de chaussures de ville.
Choisir selon son pied, sa garde-robe et ses occasions
Le choix entre derby et richelieu se fait sur trois critères concrets, que les fiches produit mentionnent rarement ensemble.
- La morphologie : un pied large ou une cambrure haute écarte les quartiers d'un richelieu, qui baille alors entre les œillets ; le derby absorbe ce volume sans déformation. Une morphologie fine, en revanche, flotte parfois dans un derby et tire profit de la tenue d'un soulier fermé.
- La garde-robe : un homme qui enfile un costume cinq fois par semaine rentabilise deux richelieus, noir et brun ; celui qui vit en casual chic n'en a besoin que pour les grandes occasions.
- Une ou deux paires : pour une seule paire, le derby en cuir chocolat couvre le plus de tenues ; à partir de deux, un richelieu noir complète le vestiaire pour les cérémonies.
Le montage compte autant que le modèle. Une chaussure cousue Goodyear, avec une trépointe qui relie la tige à la semelle, se ressemelle plusieurs fois et dure des années ; un cousu Blake donne une chaussure plus fine et plus souple, mais se ressemelle moins facilement. Le confort tient aussi à la cambrure et à la forme de la pointe, une pointe trop effilée sur une morphologie large restant douloureuse quel que soit le modèle.
Chaque modèle a ses pièges. Le richelieu avec un jean délavé crée un décalage que peu de tenues supportent, et un fleuri très perforé n'a pas sa place avec un smoking. Le derby massif, à gomme épaisse, jure avec un costume léger en laine fine, et un derby en daim clair ne passe pas une cérémonie du soir. Le monk strap, fermé par une ou deux boucles sans lacets, n'appartient à aucune des deux familles : il se place entre les deux en formalité.
Pointure, cérémonie et entretien des derbies et richelieus
Un richelieu taille-t-il comme un derby ?
Un richelieu et un derby de la même marque, sur la même forme, partagent en principe la même pointure. Le modèle fermé laisse moins de marge sur le cou-de-pied : à pointure égale, une morphologie volumineuse le ressent plus serré, d'où l'intérêt de l'essayer en fin de journée, quand les chevilles ont gonflé.
Comment entretenir un derby ou un richelieu ?
Le soin du cuir est identique pour les deux modèles : des embauchoirs en cèdre après chaque sortie, une crème nourrissante de la couleur de la tige une à deux fois par mois, puis un cirage pour la brillance de la pointe. Alterner deux paires laisse au cuir le temps de sécher et double sa durée de vie.
Peut-on mettre des derbies avec un costume de mariage ?
Des derbies en cuir lisse et sombre conviennent avec un costume de mariage de jour si le faire-part n'impose pas de tenue de cérémonie. Pour un mariage du soir ou un code formel, le richelieu reste la règle ; les conseils pour choisir le costume d'invité selon le dress code aident à accorder le soulier à l'ensemble.
Le monk strap est-il un derby ?
Le monk strap n'est ni un derby ni un richelieu : il remplace les lacets par une sangle à simple ou double boucle. Sa construction rappelle celle du derby, avec un rabat posé sur l'empeigne, mais il forme une famille à part dans le vestiaire masculin.
